'Eu cresci no Bronx, em Hunts Point, perto do mercado de carne. Meus avós são da Espanha e de Cuba, mas minha mãe é de Nova York e meu pai é de Jersey – ele era dono de uma bodega. E minha mãe trabalhava para uma empresa de cola que vendia cola para escolas. Meus pais não tinham muito dinheiro, não comprávamos revistas de moda nem nada. Nós olhamos para Boa limpeza ou Círculo Familiar , e minha irmã recebeu o equivalente a Batida do tigre era. Quando eu tinha cerca de 15 anos, meus amigos começaram a ficar Dezessete . Foi quando comecei a ver moda.
Dezessete era lindo naquela época. Na verdade, eram muitas roupas masculinas - você veria como os Beatles, os Rolling Stones e Jimi Hendrix se vestiam. Janis Joplin também e Joni Mitchell. Foi aí que comecei a pensar em roupas. Sou filho dos hippies dos anos 60. A moda era interessante para mim e para meus amigos porque não gostávamos da maneira como todo mundo se vestia. Usávamos calças boca de sino porque não queríamos parecer com nossos pais, e nossos pais disseram que não tínhamos permissão para usá-las. Eu estava olhando para as roupas como uma reação ao que estava acontecendo.
Aos 16 anos, meu principal interesse era fumar maconha. [Risos] Meus netos vão odiar isso. Minha família morava no Queens na época e pensei que queria ir para a faculdade porque não queria a vida que meus pais tiveram. Pensei em me tornar professora porque era uma boa leitora! Ou o pai do meu amigo era piloto de avião, então pensei em fazer isso. Eu só estava tentando descobrir maneiras de sair. Eu tinha pais muito legais e minha vida estava bem. Eu estava apenas procurando algo e não sabia o que era. Acho que faz parte de ser jovem.
Bem, eu me desviei e não fui para a escola. Em vez disso, tornei-me budista, porque foi isso que se fez nos anos 60 e 70. Todo mundo estava em meditação transcendental. E os Beatles conseguiram! Um amigo meu começou esses cânticos e pensei que seria uma boa coisa a fazer - você sabe, você pode entoar o que deseja. Eu fiz isso e servi mesas. Conheci uma mulher através do budismo chamada Kezia Keeble. Ela era provavelmente a coisa mais glamorosa que eu já vi... 5'10 e troco, com cabelo preto na altura da cintura e uma blusa transparente Saint Laurent. Nós nos demos muito bem. Ela já foi editora de moda de Diana Vreeland, mas eu não estava nem um pouco interessado nessa história. Na época ela tinha uma empresa de relações públicas e comecei a escrever seus comunicados à imprensa. Eu não era um bom escritor, mas sabia escrever fundamentalmente. Nada florido. De qualquer forma, um dos meus comunicados de imprensa foi para o editor do Notícias semanais do Soho —O Soho na época estava surgindo e chegando — e ela ligou para Kezia e disse que realmente adorou o comunicado à imprensa e que queria que eu fizesse uma cobertura de moda masculina. Nunca mais escrevi um comunicado à imprensa depois disso.
E isso levou ao material de estilo. Mas não éramos chamados de ‘estilistas’. Naquela época, tínhamos Editores de Sessões. A razão pela qual foram chamadas assim vem dos velhos tempos das revistas, quando as mulheres da sociedade entravam e posavam para os fotógrafos. Seu trabalho era arrumar as roupas e depois escolher os looks. Não havia 'estilistas freelancers'. Uma das primeiras editoras do Sittings foi Julie Britt, que era editora da Glamour até que ela saiu e começou seu próprio negócio fazendo sessões. E então os fotógrafos a contrataram. Enquanto isso, Kezia estava fazendo isso por Escudeiro , e um dos fotógrafos com quem ela trabalhava era Bruce Weber. Foi no início de sua carreira – naquela época, ele fotografava pessoas reais para Escudeiro , não modelos ou celebridades. Então comecei a modelar para ele com alguns outros caras. Em algumas sessões, eu ajudava Kezia a montar as roupas, e Bruce disse: 'Ele é muito bom nisso.' ele me ajudaria e me ensinaria. Ele tinha todas essas referências e um ótimo estilo… Ele dizia: ‘Quero que isso pareça O Conformista .’ Não tínhamos internet, então eu ia procurar. A essa altura, Kezia e eu já estávamos casados e morávamos perto de Rizzoli, na Quinta Avenida, e eu levava minha filha pequena e íamos para lá ou para a casa de Brentano. Ela estaria dormindo e eu lendo livros, olhando as imagens.
O processo de estilização é este: você está na sala de cabeleireiro e maquiagem junto com o fotógrafo e os artistas. Você tem que descobrir o que vai fazer e criar algo do nada. Você tem as roupas, mas tem que pensar: ‘O que vou impor a elas? Quem será essa pessoa?’ Então você constrói um personagem – e cada pessoa na filmagem tem algo a ver com isso. É colaborativo. O modelo também colabora. Todas as pessoas com quem trabalhei, sou muito próximo. Há uma certa facilidade entre nós.
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Então comecei a trabalhar com Bruce e Patrick Demarchelier. Isso foi em 76 e 77, bem no início de suas carreiras. Então comecei a trabalhar com Richard Avedon – ele estava filmando algo para QG e precisava de um estilista, e as pessoas da QG me recomendou. Estar no set com Avedon foi o paraíso. Quer dizer, foi assustador no começo. Eu estaria estilizando e ele diria: ‘Qual é a surpresa?’ A surpresa? Do que diabos ele está falando? Estávamos fotografando sapatos, então eu disse a ele que a modelo estava usando meias lilás. O resto das roupas eram verde-oliva e monótonas, mas usei essas meias. Dick pede ao cara para puxar um pouco a perna da calça para que você possa ver a meia, e esse foi o ponto forte da foto. Com Avedon, há sempre algo para encantar você.
Steven Meisel também estava começando nessa época, e trabalhei em algumas fotos com ele logo no início de sua carreira. Ele e ótimo. Steven tem muito alcance. Eu também pensei que tinha muito alcance, até editar este livro Estilista e esses outros dois editores estavam examinando minhas fotos, decidindo o que colocar nelas. As únicas coisas que acabaram na pilha do “Sim” foram nus e trajes de banho. Então esse é o meu alcance. [Risos] Michael Kors sempre ri de mim e diz que isso é muito americano para ele. Meu estilo é muito americano – tenho momentos fantásticos, mas eles estão fundamentados em alguma coisa. Eu gosto de pessoas reais. As roupas são incríveis e eu adoro elas, mas para mim é sempre a menina ou o menino. Como eles são? Eles são lindos? Eles são fodíveis? Nunca penso em estilo – penso em subtexto.
Kezia e eu estávamos trabalhando com Steven, Richard e Bruce, mas Kezia não estava mais interessada nisso. Os diretores de arte estavam nos ligando e pedindo conselhos sobre fotógrafos e modelos, e ela estava cansada de dar essas informações de graça. Então começamos nossa própria agência de publicidade – serviço completo, então faríamos anúncios, kits de imprensa e tudo mais visual. Kezia e eu nos divorciamos e ela se casou novamente com John Duka, que escrevia sobre moda para o Tempos , então éramos nós três. Keeble, Cavaco, Duka – seria KCD mais tarde. Começamos com Bergdorf Goodman com fotos de Steven Meisel e ilustrações de Mats Gustafson. E então Ivana Trump nos contratou para fazer o Trump Atrium, e fizemos todos esses desenhos para eles com Tim Schafer. A KCD cresceu e começamos a trabalhar para designers. Estávamos nos divertindo, até que Kezia teve câncer de mama. John também ficou doente e os dois faleceram. Éramos eu, Ed Filipowski e Julie Mannion na KCD. Eu estou estilizando, eles estão administrando o negócio.
Nessa época comecei a trabalhar mais com Madonna. Steven está fazendo muitas fotos dela e eu estou estilizando-as. Então Madonna aborda Steven sobre fazer um livro - o Sexo livro . Então nós fazemos isso, e Steven contrata Fabien Baron do italiano Voga . O livro era hilário além da imaginação, como você imagina que seria um livro sobre sexo. Fiz todas as roupas, que foi uma mistura entre roupas de fetiche e moda. Se pensarmos nisso agora ainda rimos, foi tão maluco. Mas todos nós trabalhamos lindamente juntos. Madonna é um burro de carga – ela vinha trabalhar todos os dias em que fazíamos isso. Fizemos isso em três semanas, foi tão bom.
Depois Sexo , Fabien me contou sobre um emprego na Bazar do harpista . Ele disse: ‘Paul, o trem está parando aqui e pode não parar novamente por algum tempo. Você pode entrar ou pode esperar.’ Eu tinha KCD, mas estava mudando. E fiquei com o coração partido por causa de Kezia. Achei que talvez fosse hora de fazer uma mudança, então liguei para o editor, que era um amigo, e perguntei se precisavam de um Diretor de Moda. Ele disse que iriam contratar Tonne Goodman, mas também disse que poderíamos fazer isso juntos se quiséssemos. Isso funcionou, porque éramos bons amigos – até dividíamos um escritório! A equipe em Bazar realmente adoramos fotografias e entendemos de onde viemos, então eles nos deixaram fazer o que queríamos. Nós fizemos o Capa de Linda Evangelista , que foi baseado neste filme de Veronica Lake Eu casei com uma bruxa . E Tonne fez aquela filmagem de Peter Lindbergh onde Amber Valetta é um anjo , que foi inspirado em Asas do desejo e Anjos na América . Todos adoravam trabalhar juntos. eu estava em Bazar por quatro anos. Pareceu muito tempo, mas foi rápido.
Meu sonho era ser um Voga editor, e tive a oportunidade de trabalhar lá depois Bazar . Este foi o princípio e o fim de tudo. Fiquei lá por três anos e fiz 36 covers – fiz A primeira capa de Gisele , Eu estilizei Oprah... Isso foi o paraíso. Ela queria fazer o próprio cabelo, mas eu disse que ela precisava ter o cabelo completo Voga experiência. E ela disse OK. Ela me ligava diretamente, sem assistente, e eu ficava muito pasmo. Eu ainda faço. Quando Madonna me ligava, eu começava a rir histericamente. Ai meu Deus, estou falando com Madonna! Tenho 64 anos e Emma Roberts vai me ligar e vou começar a rir. Isso me faz cócegas.
deixei Voga em 99, porque Polly Mellen havia saído Fascínio e havia uma vaga aberta de Diretor de Criação. Eu queria ter uma palavra a dizer sobre como as coisas estavam dispostas e sobre a aparência da revista. Fascínio estava lutando com o visual na época… a escrita era ótima, mas Linda Wells queria ajuda para mudar o visual. Entrei e ela me deu muita liberdade. A menos que ela não gostasse, e então tivéssemos que entrar no assunto. [Risos] Obviamente sou tenso e um pouco teimoso. Quero que as coisas dêem certo, mas também posso ser dissuadido. Eu sei quem é meu chefe. Às vezes, tudo se resume a uma diferença de opinião. Fascínio é uma revista de beleza, mas tentamos torná-la mais fashion. Tentamos torná-lo um pouco mais cinematográfico. Não trabalho mais lá, mas passei 16 anos lá e adorei. Agora estou estilizando, fazendo coisas diferentes e gosto disso.
Trabalhei com tantas pessoas fortes durante minha carreira que não sabia se tinha voz própria. Todos os outros eram tão talentosos e fabulosos. Eu pensei que era bom, mas apenas proficiente - sou um bom burro de carga e sou legal. Mas isso é importante, poder trabalhar com pessoas brilhantes para conceber ideias. Estou triste que as pessoas pensem que você pode simplesmente ir para a rua e fazer isso. Eles estão sentindo falta da arte disso. Assistindo Tonne Goodman, ou Grace [Coddington], ou Polly Mellen, o jeito que eles tocam as roupas, o jeito que tocam as garotas, a razão pela qual eles tiraram essas fotos é porque existe amor. Não é apenas vestir alguém. Parece que estamos nos vestindo, mas é mais que isso. Eu sei que não é uma cirurgia cerebral. Mas há algo de lindo nisso.
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—conforme informado ao ITG
Paul Cavaco fotografado por Tom Newton em sua casa em Nova York em 29 de fevereiro de 2016.
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